加拿大大西洋海岸附近的这些岛屿实际上是法国的一部分

我首先以老式的方式 了解法国在北美的唯一部分：搜索世界地图。看着纽芬兰，我观察到地形上的一根手指似乎直接指向加拿大海岸附近整齐地隐藏的两个小点。这些点是圣皮埃尔和密克隆群岛，距纽芬兰约 15 英里的法属群岛。正如我所发现的，低技术含量才是进入这些岛屿的正确方法。时间表只是建议，红绿灯并不存在。

时间本身在这里似乎是事后的想法。这些岛屿有自己的时区，比大陆早半小时。根据您所处的位置，您的手机可能会在加拿大运营商和法国运营商之间摇摆不定，每次从手机信号塔反弹时都会改变时钟。这只是午餐和晚餐时的问题，此时除了餐馆外，所有商店都关闭，餐馆的营业时间严格为中午 12 点至下午 2 点，然后在晚上 7 点后再次营业(需预订。)

毫无疑问，这里是法国，但风景却完全不同：岩石岬角海岸线、泥炭沼泽、野生兰花和沙丘草。当然，法语是通用语言，但您偶尔会发现也会说英语的人，尤其是在岛上的商业中心圣皮埃尔，这里 10 平方英里的范围内居住着大约 5,000 人。邻近的密克隆岛只有约 600 名居民(夏季有大量自由漫游的马匹和度假者)。

为了真正了解这些岛屿，我从方舟博物馆 开始，这是一座位于圣皮埃尔的闪亮的三层博物馆，详细介绍了几个世纪的历史。亮点：1520 年至 1536 年间，来自法国巴斯克、诺曼和布列塔尼地区的渔民抵达，最终于 1604 年建立了永久定居点。英国和法国为争夺这些岛屿的所有权而进行了近一个世纪的争夺，直到法国于 1763 年取得了控制权。然后，这些岛屿成为阿卡迪亚被驱逐者的避难所。

时间本身在这里似乎是事后的想法。这些岛屿有自己的时区，比大陆早半小时。根据您所处的位置，您的手机可能会在加拿大运营商和法国运营商之间摇摆不定，每次从手机信号塔反弹时都会改变时钟。

19 世纪，鳕鱼捕捞继续吸引了更多定居者，但在 20 世纪初，鱼类数量锐减，捕捞活动才停止。圣皮埃尔发现自己在禁酒令期间作为法国管辖的前哨站拥有独特的地位，当时酒精的储存和销售(尤其是向走私者)使许多岛民变得富有。(阿尔·卡彭既是常客，也是顾客。)博物馆收藏的废弃古董板条箱和瓶子与楼下的遗物相比显得黯然失色：北美唯一使用过的断头台，于 2017 年在圣皮埃尔执行死刑。 1889.

沿着街道漫步到码头后，我与热心的导游埃里克·西蒙 (Eric Simon) 一起乘坐 Le Petit Gravier，这是一艘 15 分钟的快速渡轮，往返于 L'Île-aux-Marins(水手岛)。码头边堆放的独轮手推车凸显了这个岛上没有道路或汽车的事实，该岛上最后一次有人居住是在 1960 年代。如今，废弃的定居点与修复后的避暑别墅混杂在一起。我们沿着齐膝高的草丛和野花开辟的小路行走，西蒙带我进行了长达一小时的旅程，了解了岛上的历史。

如果没有导游提供背景信息，这座岛看起来就像一座荒凉的沿海鬼城。我们经过大片岩石，曾经用来晒鱼。民间音乐排练的声音从教堂里飘出来，经过一座神社，穿过岛上的海边墓地。西蒙辨认出了最古老的坟墓，那是一座 1876 年建造的尖尖生锈的铁十字架，没有任何标记。我们在群岛博物馆外分道扬镳，以便我可以闲暇时仔细阅读。该博物馆位于以前的岛上校舍内，现在充满了与 L'Île-aux-Marins 过去相关的各种古董和手工艺品。在外面，我沿着小路来到一片安静的岩石海滩，然后返回渡轮。

第二天早上，家族经营的Auberge Saint-Pierre酒店的厨房供应早餐，包括各种糕点。喝完巧克力后，我回到码头乘渡轮前往密克隆群岛。在90分钟的旅程中，雾气席卷了海岸线。密克隆岛上有 3 条主要道路，比其较小的邻居安静得多。朗格拉德 (Langlade) 更小，这里是自由放牧的马匹和大巴拉乔瓦 (Grand Barachois) 上海豹栖息地的家园(最好从黄道带上观看)。朗格拉德曾经是一个独立的岛屿，但现在由沙地峡连接起来。

我在Maison de la Nature et de l'Environnement(岛上的自然解说博物馆)认识了弗朗索瓦·霍克里 (Francois Hoccry)，参加密克隆最重要的活动之一：徒步旅行。我们出发前往牛路，讨论着雾会朝哪个方向发展。我们几乎和巴黎处于同一纬度，但风景却完全不同。由于北大西洋的拉布拉多寒流，我正在寻找法国唯一有北方森林的地方。Hoccry 向我展示了四种食虫植物，还有野生鸢尾、兰花、雏菊、毛茛、猪笼草和野花。在瞭望台，我们观看了鸟类，并沿着徒步旅行享用了用树叶制成的拉布拉多茶。